Историята

Къртис BF2C

Къртис BF2C



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Къртис BF2C

Curtiss BF2C е първата сервизна версия на стандартния изтребител Hawk, която има прибираща се основна ходова част, но страда от прекомерна вибрация и е изтеглена от експлоатация само след година.

Петият производствен F11C-2 беше използван като основа на прототипа XF11C-3. Долната предна част на фюзелажа беше удължена, за да се освободи място за прибраните колела, които бяха повдигнати и спуснати с помощта на верижно задвижване, задвижвано от пилота. Прототипът запазва дървените рамкирани крила на производствения F11C-2 и използва 700-цилиндров двигател Wright R-1820-80. Той беше доставен на ВМС на САЩ на 27 май 1933 г. и скоро последва поръчка за производство на двадесет и седем F11C-3.

През март 1934 г. тези самолети бяха доставени с новото наименование BF2C-1 (втори бомбардировач-изтребител от Къртис), като първият сериен самолет направи първия си полет през септември 1934 г. Серийният самолет имаше крила с метална рамка и използва по-новия R -1820-04 двигател (обозначенията на двигателя са „работили денонощно“). BF2C-1 влезе в експлоатация с ескадрила VB-5B на USS Рейнджър (CV-4), но ще има много кратка кариера в обслужването. Скоро стана ясно, че смяната на крилата и двигателя е трябвало да бъдат тествани преди началото на производството. Когато летеше с крейсерска мощ, новият двигател създава вибрации в металните крила, което прави самолета почти нелетящ. Показано е, че металните крила са виновни от успеха на Curtiss Hawk III, който беше почти идентичен с BF2C-1, но имаше дървена рамка за крилата.

Къртис и Нави се опитаха да отстранят проблема, като добавиха тежести към крилата в опит да променят честотата, с която крилата вибрират, и се опитаха да затегнат междукриловите такелажи, за да предотвратят вибрациите. Очевидното решение беше да се заменят металните крила с дървени и това беше тествано на един BF2C-1, но флотът реши, че не си струва цената. BF2C-1 е изтеглен от експлоатация между октомври 1935 г. и февруари 1936 г., когато са налични резервни самолети. BF2C-1 бяха заземени до 1937 г., когато бяха бракувани.

Двигател: Wright R-1820-04 Cyclone
Мощност: 770 к.с.
Екипаж: 1
Размах: 31 фута 6 инча
Дължина: 23 фута 0 инча
Височина: 10 фута 10 инча
Празно тегло: 3,370lb
Натоварено тегло: 4,555lb
Максимално тегло при излитане:
Максимална скорост: 225 км / ч при 8000 фута
Скорост на изкачване: 2150 фута/ мин
Обхват: 570 мили
Въоръжение: Две 0,3 -инчови картечници Браунинг
Бомба натоварване: Една 474lb или четири 116lb бомби


Къртис BF2C-1Hawk

Както обикновено, започнах с пилотската кабина. Открих много малко справочни материали за тази област на BF2C-1, но имам някои добри цифрови снимки отблизо на предшественика си BFC-2. Сега физическите разлики между двете версии са много по -големи, отколкото предполага номерацията на типа: най -забележимата е, че по -ранната версия е с фиксирана ходова част, а моята с прибираща се. Повдигането и спускането беше с ръчно навиване на верижно задвижване, но нямам подробности как е изглеждала тази подредба или къде е била разположена в пилотската кабина. В стените на фюзелажа има (или по-скоро имаше) някои груби вътрешни детайли, но това не приличаше на това, което е на снимките, затова го отрязах с ротационна фреза в моята миниатюрна електрическа бормашина и почистих с мокро и -суха хартия (използвана мокра, като хартията и моделът често се промиват с вода, за да се отстранят отломките).

След като направих това, аз също промених профила на повдигнатия фюзелаж зад облегалката за глава, използвайки абразивна хартия, увита около дръжката на нож със среден размер. Започнах с груба (100 песъчинка) хартия, за да получа основната форма, след което постепенно изгладих, завършвайки с 600 зърна. Снимката показва модифицирания фюзелаж, наполовина прикрепен към неговата непроменена противоположност. Пластмасата е шлайфана на места доста тънка. Плъзгащите се релси на кабината на пилотската кабина също бяха отрязани и по -късно ще вградя заменки, изградени от нулата. Линиите на панелите бяха прерязани с помощта на резачка Olfa-P, използвайки тънка месингова лента (задържана на място с Blu-Tack) като прав ръб (много трудно се оправя и това е работа, която мразя да върша).

Снимките на истинския самолет показват някои структурни метални конструкции, видими в пилотската кабина, но без струни или покритие от плат, така че изглежда, че те са покрити с тънки ламаринени панели. Панелната работа засяга и зоната на пилотската кабина в близост до арматурното табло и евентуално ще се виждат бричовете на пистолета и механизмът за вдигане, но те не са показани на снимките на музейната експозиция, която използвам, и от разглеждането на снимките на BF2C-1, мисля, че оръжията са монтирани по-напред. Използвах хартиени шаблони, за да изрязвам панели от използвана кутия за безалкохолни напитки. Шаблоните бяха подрязани, докато прилягат плътно към частите на комплекта. Голяма част от работата на панела е идентична от двете страни на порта и на десния борд, така че беше необходим само един шаблон: маркирайте едната страна P за порта, а другата S за десния борд, за да се уверите, че сте направили панел с лява и дясна ръка (аз завърших прави погрешно два панела на десния борд, но не & кажете на никого)!

Когато правя всеки панел от алуминий, първо изрязах парче с големи размери от кутията, върху което да работя. Понякога кривата на консервата е полезна, а понякога не. Кривината може лесно да бъде променена или парчето да стане плоско, като го поставите върху гума от пяна и поставите върху него валяк: Използвам средно голяма дръжка X-Acto като ролка. Също така трябва да решите дали да оставите боята / пластмасовото покритие на място или да го отпесъчите. Обикновено го оставям включен и грундът с аерограф, за да осигуря ключ за боя. Въпреки това, цианоакрилатното лепило не се свързва добре с необработената повърхност, така че премахвам покритието, ако правя детайлни части, които се нуждаят от здрава адхезивна връзка. Между другото, изпаренията от лепилото ми действат зле за ден-два, затова се опитвам да правя залепване в рамките на една сесия колкото мога и предварително се дозирам с антихистамини. Ако откриете, че получавате грипоподобни симптоми (сериозен хрема и пристъпи на кихане), може също да имате същата алергия!

Сгънатите шевове бяха представени от ленти от тънко оловно фолио, залепени на място с Humbrol Clear Cote.

Детайли като квадранта на дросела са съставени от слоеве пластмасова карта. Лостовете са от мека желязна тел или пластмаса. Копчетата са някои от “стотици и хиляди ”, което означава, че трябва да се отдавам на яденето на детски сладкиши#8217s, за да получа ценни части за моите модели (да, аз ’m мъченик за хобито)! Дано да не се стопят, когато боята продължи. Мисля, че детайлите се оказаха прекалено мащабни, придавайки на пилотската кабина нещо като “Wallace и Grommit ” вид, но не е чак толкова лошо. Коляно -мотовилката и верижното задвижване бяха разположени на свободното място отдясно (но подозирам, че вероятно е от другата страна, така че пилотът не трябваше да сменя ръцете на пръчката между навиването на подкарата и използването на дросела).

Панел с инструменти, меню с опции.

Инструментният панел с комплекта не изглеждаше нищо подобно на моите снимки (но въпреки това може да е правилен за всичко, което знам) и би било прасе за боядисване: затова го изхвърлих. Шаблон за карти е внимателно подрязан, за да се побере в двете половини на фюзелажа. Този път не беше симетричен поради различията във вътрешния профил между двете половини. Така че беше маркиран “front ” и “back ” и центърът на двете половини маркиран, така че да се подреди правилно. Това беше поставено в компютърния скенер и заредено в софтуера за редактиране на снимки. Избрана е цифрова снимка на BFC-2, която се разтяга / завърта, за да коригира (приблизително) ъгъла на снимката. След това копие от това беше свито, за да пасне на сканираното изображение на шаблон, отпечатано и използвано за маркиране на централната позиция на всеки габарит на панела за подмяна на пластмасова карта (всъщност това беше само централната повдигната част на арматурното табло) и дупки бяха пробити (и вдлъбнати) за всеки габарит. Направете пробиването, преди да отрежете панела от листа. Това парче е боядисано в много тъмно сиво и е оставено настрана да изсъхне.

Парче чиста пластмасова карта е изрязано във формата на шаблона за карти и е залепено към задната страна на боядисания панел. Той произвежда както стъклото “ стъкло ” за измервателните уреди, така и задната част на панела, която ще бъде залепена във фюзелажа. Johnsons Klear беше изтъркан по краищата и в циферблата на инструментите и след като изсъхне, г -н Surfacer беше нанесен около външния ръб на повдигнатия панел. След това външните части на панела бяха боядисани в много тъмно сиво.

След това всеки инструмент беше отпечатан върху фотохартия и прикрепен към задната част на панела с помощта на Humbrol Clear Cote. След това слой от това се нанася върху задната страна, за да се запечата всичко.

Етаж от кабината.

Познайте какво: И аз не съм използвал тази част от комплекта! Реших, че детайлите не са точно там, където трябва да бъдат, затова го използвах, за да отбележа замяна в пластмасова карта. Подробности бяха добавени с помощта на фина медна тел и сгъната алуминиева кутия за напитки. Парчета месинг и пластмасова пръчка бяха използвани за различните валове и бутални пръти. Едно важно нещо, което не успях да реша, е дали има прозорци за наблюдение от долната страна на фюзелажа: снимка на прототипа показва, че е имало прозорци, но комплектът не ги включва и те не фигурират на чертежите на продукцията единици. Ако бяха монтирани прозорци, тогава изобщо нямаше да има под!

Част от комплекта за това изобщо не изглежда правилно. Тавата на седалката беше измерена и плъзгаща се форма, изработена от Milliput, прикрепена към парче дърво. Женско парче беше изрязано от шперплат, за да се побере върху потапящата форма, оставяйки достатъчно свободно пространство за дебелината на пластмасовата карта, която използвах. Прикрепих пластмасовата карта към женската форма с щифтове за рисуване и маркирах ръбовете на отвора на пластмасовата карта, за да мога да я подравня с потапящата форма. Не бях сигурен колко гореща трябва да стане пластмасовата карта, за да омекне: първо опитах вряща вода (никъде не достатъчно гореща, а влажността почти съсипа женската плесен!), Затова опитах фурната и загуба на време. Много лесният начин обаче е да използвате пистолет с горещ въздух. Няма проблем!

Формоването беше маркирано и изрязано по размер. Детайли от пластмасова карта бяха добавени отзад и отстрани.

Задната рамка на седалката беше огъната от медна тел и залепена в отвори, пробити в плочата на пода. Височината се задава чрез пробно монтиране между половините на фюзелажа. Панелът на седалката е изрязан от алуминиева кутия за безалкохолни напитки, за да пасне на телената рамка. Изрезите и дупките се добавят според референтните снимки. Прорезите бяха направени чрез първо пробиване на отвори, а след това с помощта на фина ротационна фреза в държач за ръка, за да изрежете формата. Много неудобно и трудно да се получат двата слота еднакви. Ръбовете на алуминия бяха остри, за да не оставят стъпка, когато са прикрепени към телената рамка. Веднъж залепени, ръбовете бяха обработени с Mr Surfacer 500.

Педалите на кормилото са направени от алуминиева кутия, пластмаса и месингова тел. Радвам се, че полагам всички усилия, за да използвам добре използваните кутии за напитки!

Въпреки че комплектът показва възрастта си, той все още е много добър. Направих план за такелаж въз основа на инструкциите на комплекта и снимки на самолета, които да използвам като ръководство за маркиране на дупки за пробиване. Центровете на отворите бяха вдлъбнати с писалка и отворите бяха пробити с помощта на 0,35 мм волфрамова накрайник в държач за иглена бормашина. Започнете с пробиване на пластмасовия квадрат и след това обработете тренировката до ъгъла, необходим, за да може такелажът да върви направо от край до край: това свежда до минимум вероятността свредлото да се подхлъзне и надраска повърхността. Дебелината на пластмасата заедно с понякога плиткия ъгъл на пробиване направиха това бавен и деликатен процес и щракнах половин дузина свредла, преди да свърша!

В крайна сметка използвах струна за китара (вероятно около 28swg) за такелажа. В ретроспекция трябваше да направя дупките по -големи (но ние ще стигнем до това в по -късна статия).

Части за кабината, построена от драскотини, описана в част 1 (вижте януарския брой на актуализацията#8217) бяха сглобени към половините на фюзелажа, въпреки че за момента подът беше оставен незалепен. Корпусите на фюзелажа имаха известни изкривявания, така че бяха залепени заедно в секции: първо задната част (с лепило за тръби) и, след като се държеше здраво, предният край беше свързан с течен поли. Въпреки усилията ми, все пак в крайна сметка се получи известно разминаване между половините (както обикновено)!

Подът на пилотската кабина беше поставен на място и след като беше поставен на квадрат, беше поставен на място с течен поли. Подпорите на кабана (в центъра) са оформени към горна палуба и това е монтирано след като педалите на кормилото са били залепени на място. (Това подреждане впоследствие направи сглобяването и подравняването на горното крило доста лесно и по -силно, отколкото би било с отделни подпори –, но ние ’ малко изпреварваме себе си). Монтажът беше оставен настрана, за да се постави напълно и вниманието се насочи към летящите повърхности.

Свързващите повърхности на половините на крилата бяха шлифовани плоско върху лист мокро и сухо (използвано мокро). Необходимо е и известно подаване, за да се направят задните ръбове хубави и остри. Горните половини на крилото са доста големи и имаха също банан ’d. Изрязах лост от 2 мм пластмасова лента и залепих това по разстоянието на долната половина на крилото, като държах крилото плоско, докато лепилото се втвърди за една нощ. Горният ръб на лостчето се смила с помощта на накрайник Dremel, докато горното крило се монтира, без да оставя никакви празнини. След като направи това, крилото все още се извиваше нагоре от центъра и така цялото упражнение се повтаряше с втори лост. Говорете за досадно!

Елероните, асансьорите и кормилото бяха отрязани от корнизите за преместване. Рязането се извършва с резачка Olfa-P, като се започне от външната страна, преди да се обърне частта за рязане от вътрешните повърхности. Позицията за вътрешните разфасовки беше маркирана чрез държане на формоването до силна светлина, така че да можете да виждате до къде са направени разрезите отвън.

Горната и долната половина бяха залепени заедно и дясното му ухо е направено от него! Един проблем беше лепилото: използвах лепило за тръби, което беше доста дебело и то отказа да се разпространи по широките повърхности на задния ръб, оставяйки неравна празнина. Най -лошото е, че горното крило беше затегнато плоско и беше оставено за една нощ. Затягащото налягане беше твърде голямо и задните ръбове бяха отворени. Не, не бях щастливо зайче.

Сега, настрана. Слепването на два парчета полистирол е доста фундаментално за нашето хоби. Първото ми предпочитание е течен поли и използвам това всеки път, когато частите могат да се държат заедно между пръста и палеца и фугата е достъпна: просто намажете лепилото по съединението, изчакайте малко, след което леко стиснете заедно, за да получите здраво съединение. Ако излезе малко разтопена пластмаса, чудесно. Оставете всичко да се стегне добре и след това го отрежете, за да получите невидимо съединение.

Един проблем с течния поли е, че не можете да го приложите върху едно парче и след това да сглобите частите: материалът се изпарява твърде бързо. Друго е, че ако го използвате, като четкате отвън (както направих за крилата на модела Shiden), материалът има тенденция да се движи по линиите на панела в търсене на палеца и пръста ви. Добре, ако искате завършек на Zimmerit, но не иначе. Така че в тези случаи използвах лепило за тръби и всичко е наред, стига контактната площ да не е твърде голяма (както обикновено е по задните ръбове), предотвратявайки нейното разпространение. След моите неудобни опити да залепя крила заедно и произтичащото от това чувство на неадекватност, най -близките ми приятели казаха тихо и препоръчаха лепилото Revell Contacta. Това е течен поли, нанесен с четка, който може да се постави върху частите подобно на лепило за тръби, но е много по -тънък. Животът никога не изглеждаше толкова добър!

Обратно към сюжета. Повърхностите бяха запълнени (предпочитам да използвам Magic-Sculp) и гладко шлифовани. Линиите на панелите бяха прерязани отново с помощта на парче месингова лента, Blu-Tacked на място като ръководство за фрезата Olfa-P. Направих бъркотия и в някои от тях, но не мога да продължа да признавам всички тези недостатъци! Крилата и опашката бяха сухи, монтирани на фюзелажа и подрязани, ако е необходимо, за да се прилепнат плътно. Те ще бъдат боядисани отделно и сглобени по -късно.

Оцветяване In.

Фюзелажът, крилата и опашката са боядисани отделно и сглобени след това. Фюзелажът беше прикрепен към приспособление за манипулиране, докато се опитвам да сведем до минимум докосването на повърхностите по време на боядисването. Пилотската кабина беше маскирана с помощта на навлажнена хартия и след като беше поставена, беше добавено малко PVA лепило, за да се втвърди. Маската беше премахната в самия край на боядисването чрез навлажняване, преди да се извади с пинсета.

Металните повърхности са боядисани в много светло сиво, а повърхностите на тъканите са легирани с алуминий, с изключение на горната страна на крилото, което е жълто, и опашката, която е “willow green ”. Обичам да използвам светли и тъмни цветове за подчертаване и засенчване (това е моят начин на рисуване, но това не означава, че това е правилният начин!) И започнах със сивата ламперия и скицирах план къде съм ще рисувам светли и тъмни нюанси. Основният нюанс беше White Ensign Models (WEM) Colourcoats RN03 светло сиво. Най -светлият тон на Humbrol 196 се пръска по горната част на фюзелажа и двете бои се смесват, за да се получи междинен цвят на подчертаване. Humbrol 165 е използван за засенчване на сянката, хвърлена върху фюзелажа от горната повърхност на крилото и опашката, като Humbrol 140 е добавен за долната повърхност (включително панелите от долната страна на крилата). Разхлабена маска, изрязана от картата, беше използвана за мек преход между областите.

След като сивото изсъхне, то се маскира и повърхностите, легирани с алуминий, се напръскват: по -светлите участъци в Metalcoat 27002 с 27004 добавени за сянка. Отново беше използвана разхлабена маска, като ръбът беше поставен по протежение на стрингера, а аерографът леко нанесе сянка отдолу. Започнете от дъното на фюзелажа и работете нагоре, за да избегнете контакта на маската с мокра боя. Също така почиствайте или подменяйте разхлабената маска от време на време, за да спрете натрупването на боя. Открих проблем, че боята Metalcoat 27004 се отстрани с последващо маскиране, така че следващия път ще използвам нещо друго. Всъщност използвах чист 27004 за тъмно метално сиво, боядисано по задните страни на перката на витлото и изглеждаше превъзходно, докато не го маскирах, за да направя върховете: лентата изтегли добра част от боята.

Жълтото крило е боядисано в WEM Colourcoats ACUS11 жълто, но излезе със зелен (а не оранжев) оттенък вероятно поради сивата пластмаса отдолу. Жълтото е много трудно да се покрие с други цветове и трябваше да го покрия с бяло. Както беше, добавих малко оранжева подплата Humbrol 82 към жълтото и напръсках това. Виолетова маслена боя беше добавена към сместа за сянка, заедно с малко хром оранжево за по -дълбока сянка.

Върбовото зелено беше Humbrol акрил 5002 с по -тъмен нюанс, смесен от перманентно светло зелено, зелено зелено, жълто охра и светлочервено маслени бои, напръскани.

Червената лента около фюзелажа, шевронът на горното крило и обшивката на двигателя (пръстен Townend) бяха подмазани със смес от червено Revell SM301 с оранжева подплата 82. Ализаринът беше добавен за засенчване. Маскирането беше неадекватно и след отстраняване на маскировката на фюзелажа се забелязваше червено замъгляване.

След като изсъхне напълно, на модела беше даден спрей от Johnson ’s Klear, преди да бъдат поставени наклейките. Те продължиха доста добре, въпреки че бялото е малко прозрачно. Това беше особен проблем с надписите на червената лента около фюзелажа. По -късно боядисах това с бяло. На листа с наклейки също имаше надпис, предварително отпечатан върху червена ивица, за да се използва като алтернативен вариант и в ретроспекция трябваше да го изрежа, за да имам двойна дебелина бяла ваденка.

Линиите на панелите са гравирани дълбоко като корита върху старата инструментална екипировка и беше възможно да се боядисат с помощта на маслена боя от черен цвят на слонова кост, сиво Paynes и титаново бяло. Тези на зелената опашка бяха смесица от Monestial Green и Scarlet Lake (основно тъмнозелено стана по -тъмно чрез добавяне на червено). Жълтото беше засенчено с помощта на Rowney Gold Ocher, смесено с виолетово.

Това беше направено с помощта на E-String (не, не G-String). Потърсих си торба с употребявани струни за китара от магазин в Уинчестър и те се нуждаеха от малко почистване с фино мокро и сухо изсушаване преди употреба. Дължината на всеки проводник се измерва с помощта на чифт разделители и проводникът се нарязва на тази дължина плюс 10 мм. Уверете се, че използвате фрези, подходящи за пиано тел, в противен случай ще ги съсипете. Може да се нуждаете от три други проводника със същата дължина, така че ги направете всички наведнъж.

Жицата имаше лека кривина и се нуждаеше от изправяне, преди да може да се използва. Открих, че е най -лесно да огъна върха на единия край на 90 градуса. След това поставете това в челюстите на клещите за задържане и огъването спира телта да се завърти, докато се опитвате да го изправите. Прекъснете огъването, след като приключите.

Предполага се, че дупките за такелажа са били пробити под правилния ъгъл в пластмасата. Моите рядко бяха! Единият край на китарната струна има месингов накрайник и отрязах струната на около 40 мм. Това беше използвано за пробиване в дупката, за да се прецени колко е отворена дупката: накрайникът ви даде нещо, което да вземете, за да го извадите отново.

Използвайте клещите, за да настроите края на такелажния проводник на правилното количество, така че да сочи в правилната посока, когато го поставите в отвора. Сега повторете процеса в другия край. Необходими бяха много пробни монтажи, за да може всеки проводник да се побере правилно и това е неудобство, когато проводникът падне и не знаете кой край влиза в коя дупка, когато опитате отново. Щеше да е по -лесно, ако дупките бяха по -големи.

Открих, че е най -добре да правя по една страна наведнъж, в противен случай забравяш дали жицата, която имаш в ръка, отива в портата или в десния борд!

След като телта е добре поставена, залепете единия й край към корпуса. Оставете другия край да може да се плъзга навътре и навън от отвора си, тъй като проводниците ще се нуждаят от промяна, когато скобите са поставени.

Има някои скоби, направени от месингова тел. В месинга бяха врязани прорези, които да съвпадат с проводниците за такелаж. Това беше много неудобно да се направи и залепването им на място, така че да са успоредни на фюзелажа, беше кошмар. Джигът за манипулиране се оказа много полезен, тъй като успях да наклоня самолета под ъгъл и да балансирам някои ленти по проводниците, за да ги поддържам подредени, докато лепилото на скобата се втвърдява.

Основа на дисплея.

Обичам да поставям моделите си върху дисплейна база, за да добавя интерес, да придавам контекст, усещане за мащаб/размер и да внасям човешкия елемент (което е важен фактор за мен). От друга страна, веднага щом завърша един модел, искам да продължа с друг (или по -често не успях да изчакам и вече започнах!). Така че искате интересен дисплей, но не ’ не искате да отделяте твърде много време за него: сложно! Този път напълно се изчислих и буквално прекалих!

Имайте предвид, че беше забавно да се направи и крайният резултат привлича вниманието, така че си струваше усилията.

Отправната точка беше тази снимка от книгата на ескадрилата на Boeing F4B, показваща версия -4 на износ, монтиран на CV -4 USS Ranger. Моят Къртис е завършен като самолет от този носител, така че тази снимка беше ценна справка. Прегледах различните си книги за допълнителна информация и стигнах само до заключението, че дизайнът на атрибута варира с всеки клас кораби, тъй като всички те изглеждат различно. Всъщност дори попаднах на снимка, за която се твърди, че е изпъкнала от десния борд Рейнджър и това изглеждаше напълно различно от това от страната на порта!

Смешно е, че износът, който съм избрал да моделирам, изглежда е единственият, монтиран от тази страна на кораба (виж снимката). Тъй като идеята на тези неща е да създадат пространство за самолети, едва ли изглежда си струва усилията да се постави само един от тях. Може би това е#8217 прототип за оценка.

Атригер, задъхан и готов за монтаж.

Публикувах и искания за информация в мрежата и получих някаква възвръщаемост, но снимката в книгата „Ескадрила“ остава ключова. Започнах с прехвърляне на информацията от снимката върху мащабирана рисунка. Мащабирането беше решено чрез измерване на разстоянието от предното колело до опашното колело на Boeing на снимката и сравняването му с измерването на 1/32 Boeing F4B (тъй като случайно имам -3 версия в моето “to направи ” купчина!). Това ми даде коефициент на мащабиране, който да приложа към измерванията, направени от снимката, за поставяне върху чертежа. Дълбочината на подиумите под нивото на пилотската кабина се измерва от членовете на екипажа на фона на снимката: палубата е на около нивото на гърдите. Формата на модния подиум беше оценена от двете снимки, които виждате, всичко останало беше “Инженеринг ”, или приемайки черти, характерни за други кораби (вдъхновени догадки), или просто обикновени (без вдъхновение!) Догадки. Като се върна назад, мисля, че трябваше да вдигна подиума и да го стесня с около 5 мм.

Конструкцията, поддържаща пилотската палуба, е от секции Plastruct: I-греди, тройници, ъгли и усилващи канали. Те струват общо около 12 паунда (основно от влакове и усилвателни самолети, но можете да получите по -евтини количества от EMS: вижте ме, ако искате да разгледате каталога им). Поредица от идентични рамки бяха съставени и след това свързани заедно. Важно е парчетата да бъдат подрязани внимателно по дължина и на квадрат, така че рамките да са идентични една с друга.

Основна структура на основата, готова за боядисване.

Самият атрибут е изработен от пластмасова карта. Винаги пробивам и изпилявам различните вътрешни отвори и изрези, преди да изрежа външната форма: това намалява шансовете за напукване или изкривяване на материала. Две ленти бяха залепени заедно в краищата им и копие от рисунката залепено върху едно лице с PVA лепило. Центровете на отворите бяха вдлъбнати през чертежа и в пластмасата с помощта на заострен инструмент преди пробиване. След като това беше завършено и отворите бяха оформени с пила, формите бяха изрязани от лентите с помощта на резачка Olfa-P и ръбовете бяха почистени чрез изпиляване. Различни вътрешни детайли (като ролки за кабела, който влачи самолета за опашното си колело) и дистанционни елементи бяха добавени преди вътрешните повърхности да бъдат боядисани в тъмно сиво и след това залепени заедно.

Важните инструменти за работата са плоска повърхност (използвам парче дебело стъкло), зададени квадратни и стоманени правила, за да сте сигурни, че всичко върви заедно чисти и квадратни.

С полетна палуба в позиция.

Подиумът е перфорирана плоча и за това използвах електрическа платка (платка Vero), тъй като тя вече е пробита с подходящ модел отвори. Дъската беше изрязана по размер с помощта на млад трион и ръбовете бяха почистени с пила. Снимките на CV-8 USS Wasp Outger показват, че някои плочи за крака са здрави, затова направих това и за моя модел, като използвах стикер на едно или две места.

Стойките бяха изградени от нулата от полистиролни тръби с два размера, бяха неудобни и изработката им отне много време.

На първата снимка се вижда кабелна макара, която е направена от нулата с помощта на пластмасова карта и битове и усилватели от кутията за резервни части. Към всяка джанта на макарата беше добавена линия от медна тел като подсилваща. Самият маркуч беше навит от звънец.

Пилотската кабина се състои от няколко слоя. Най -горният слой е дървен фурнир (използвах махагон) и той беше нарязан на ленти с ширина ¼ ”, за да представлява истинските дъски, които по това време бяха 8 ″x3 ″ (те бяха широки 6 ″ на по -късни носачи). Те бяха залепени по девет наведнъж върху лента от тънък шперплат с помощта на PVA лепило. Нишки от черен шнур бяха положени между всеки “ плоскост ”, за да представляват катраненото уплътняване, използвано за запечатване на празнините на истинската палуба. Те бяха претеглени върху равна повърхност, докато лепилото беше поставено.

След това всеки комплект от 9 дъски се изрязва от шперплата и се епоксидира на лист, подобен на печатна платка (благодаря за тези неща Джо!), Нарязан до размера, необходим за пилотската кабина. Всеки набор от заготовки беше поставен отделно, за да може да се позиционира между тях фотоизграден участък от релса за закрепване (доставен от Tom ’s Modelwork ’s в САЩ). Фотогравирането беше подмазано с кафяв емайл Humbrol 119, преди да се залепи на едно ниво с горната част на палубата, оставяйки кладенче, видимо през привързаните изрези, което даваше някаква дълбочина. По това време пилотските палуби бяха завършени в петно ​​от махагон, а металните релси за окачване също бяха кафяви, или чрез боядисване, или чрез ръжда, не е ясно коя от снимката, направена от пилотската кабина на USS Enterprise.

Готовата пилотска палуба е епоксидирана към конструкцията и канал за плистик, залепен по ръба (това е каналът, в който колелата на самолетите ще почиват – вижте първата снимка). Друга лента от печатна платка е епоксидирана към задната страна на конструкцията и това има добавени някои функции, така че секцията на пилотската кабина ще се прикрепи към основна стойка, така че да бъде на около един крак над масата, като самолетът виси несигурно над отстрани точно като истинското нещо. С помощта на изхвърлена “в тава ”, шперплат и черна боя това беше постигнато.

Малко човешко докосване ….

След това вниманието ми се насочи към добавяне на някакъв човешки интерес. 54 -милиметровите фигурки са с мащаб 1/32 и след известно търсене в интернет помолих за помощ във форума www.planetfigure.com, където беше направено предложението да преобразувам многофункционалните фигури Airfix “US Marines ” и това се получи излезе добре.

Започнах с избора на подходящи части от тялото, които да отговарят на стойката, която искам да има фигурата ми: непринудена, държаща релсата и с един крак върху предпазната линия на веригата. След малко подаване и пробно монтиране, детайлите на лентата бяха премахнати и блузните крачоли на панталона бяха издълбани, готови за добавяне на епоксидна замазка, след като частите бяха залепени заедно. Разточих малко магическа скулптура, като поръсих малко талк върху ролката и дъската. Обикновено оставям шпакловката да престои пет или десет минути, преди да направя подвижните и режещи ленти за увиване около всеки от моряшкия крак, за да създам ново дъно на крачола. Това беше внимателно прикрепено към полистирола и оформено с помощта на закръглена коктейлна пръчка (поръсена с талк). Към (плешивата) глава добавих и шапка “Dixie Cup ” моряк ’s, използвайки диск с шпакловка за центъра и лента по периферията. Оставих това да се втвърди и дадох друго нанасяне на шпакловка, за да добавя малки детайлни гънки в тъканта и малко коса: притискам я във форма и след това добавям нишки с острие на скалпел.

Екипажът на USN се оформя.

Фигурата вече беше готова за рисуване (вижте снимката). Винаги поставям фигурата върху дръжка за това, за да избегна нуждата от докосване на повърхностите, така че в крака на моряка беше пробита малка дупка, за да се приеме това и на фигурата беше даден старателен скраб с вода за миене и четка за зъби за отстраняване средство за освобождаване на мухъл и следи от пръсти. Използвах бял аерозолен спрей Tamiya грунд, но това се оказа твърде гладко, липсваше “tooth ”, за да поеме боята, затова дадох на повърхностите спрей с Humbrol Matt Coat от аерограф, последван от смес 50:50 of Humbrol Flesh 61 and white 34 over the face, hands and arms.

The flesh tone was mixed from blue and orange oil paint, lightened with white for highlights and burnt umber for shade. (Different blues and oranges give differing results, so it pays to experiment and record your findings). After drying overnight, deep shade was added from a mix of ultramarine and orange/red oil paints.

The shirt was painted using a mix of cobalt blue + orange + titanium white, with violet and Payne’s grey added for deeper shade. Aim to have five or so tones of the colour on the pallet, ranging from highlight to deep shade. I started by painting in the highlight colour to upward facing surfaces (such as the top of the shoulders and along the top edges of fabric folds where they would be open to daylight), then add the next tone to surfaces which are angled mid way upward. Don’t worry about blending into the first highlight. The third tone (which should be the base colour you want the shirt to be) is done next, followed by the fourth tone on angled down surfaces and the fifth tone for deep shade, such as the armpits, deep folds, etc. Apply the paint thinly and avoid putting “wet on wet” if you can. Once you have completed these stages, you may want to start blending. Use a dry brush for this (without any trace of turpentine or white spirit on it) and either use a fine brush and “dab” gently along the blend line or, as I did, take a big, soft brush and lightly stroke it over the shirt. Don’t do as everybody else does which is to overdo it and loose all your highlights and shade into one bland block of colour: work slowly and carefully, pause frequently to closely examine your work and stop before you go too far !

The same approach was taken with the trousers, this time with a mix of ultramarine and orange/red with titanium white to lighten. Once dried, the figure was given another spray of Matt Coat to remove the sheen that accompanies the use of blue oil paints.

Hair was blocked in with a mix of Van Dyke brown + Payne’s grey and highlighted with yellow ochre + titanium white added to the mix. The “Dixie Cup” hat is shaded white. This is one of the most difficult “colours” to shade. I like to use a violet-grey and used Payne’s grey + orange + white for the hat and socks. A final highlight of white was applied after this had dried.

The painted crewman in place on the catwalk.

Shoes and leather belt were blocked in with Humbrol grey 66 and shaded with Ivory black + Payne’s grey oil paint. I like to apply a strip of the shade colour along the centre of belts, leaving the lighter colour visible at the edges. Belt loops and a buckle were added once the shade colour had dried. The figure was epoxied in place on the catwalk.


Curtiss BF2C - History


The United States Navy and Curtiss felt that the F11C-2 possessed development potential, and the Navy decided to procure a variant with retractable landing gear. This variant, which still had the F11C-2's classic "Hawk" wood wing with its flat-bottomed Clark Y airfoil, was designated XF11C-3 by the Navy and Model 67 by Curtiss. The main gear retraction system was inspired by the Grover Loening-designed system on the Grumman XFF-1 prototype, and was manually operated.
The XF11C-3 was first delivered to the USN in May 1933, with a Wright R-1820-80 radial engine rated at 700 hp. Trials revealed a 17 mph increase in speed over the F11C-2, but the extra weight caused a decrease in maneuverability. The Navy felt the handling degradation was more than offset by the increase in speed, however. During testing the XF11C-3 had its wood-framed wing replaced by the metal-structured, biconvex, NACA 2212 airfoil wing, and soon after was redesignated XBF2C-1 (Model 67A) in keeping with the new Bomber-Fighter category.
Twenty-seven BF2C-1 were ordered by the U.S. Navy, with a raised rear turtleneck, a semi-enclosed cockpit, and a metal-framed lower wing. It was armed with two .30 caliber Browning machine guns and three hard points for 500 lb (230 kg) of external stores. The metal wings had a vibration frequency that was in harmony with the engine at cruising speed. In flight, the airplane seemed to be shaking itself to pieces, no matter the fixes tried by Curtiss and the Navy. Curtiss' final solution was an offer to re‑equip the airplanes with the wooden wing of the successful export variant, the Hawk III , but the Navy considered the airplane pass in light of coming designs . Delivered in October 1934, they were assigned to VB-5 on the aircraft carrier USS Рейнджър , but served only a few months before difficulties with the landing gear led to their withdrawal. In spite of its short service run many of the innovations developed for the Goshawk line found wide use in Navy aircraft for years to follow. They were the last Curtiss fighter accepted for service with the U.S. Navy.
Комплектът

The Hasagawa kit was originally released some time in the 1960s. Since that time it has been released several times, most recently in the early 2000s. The only thing changed were the decals and box art and it is quite well possible that the plastic parts were all molded back at the time of the original release. That said the kit has held up quite well detail wise, lacking only a better detailed cockpit to bring it up to today's standards. The kit I have, one of the early releases came in a top open tray type box made of thin cardboard that was common at the time. Inside the box all of the parts were enclosed in one large bag, this during the time when a lot of kits just had the parts tossed in a box. Unfortunately the clear parts were also in with the rest of the parts. The parts are molded in a silver gray color and since the aircraft is mostly fabric covered there is not a lot of surface detail. The fabric is quite subdued for the time and looks very nice. There are some panel lines around the cowling area that are metal and they are recessed and a bit larger than is the norm today but not excessively so.There are also some raised rivets in this same area but where they are located they should not be damaged by any seam work. There are also some raised fastener detail along the edges of some of the fabric panels. The non fabric areas have a glossy finish and the fabric areas have a matte finish. There is only a light amount of flash present and mold alignment is good and for the age of the kit. Mold separation lines are relatively fine. I did find a couple of sink marks on the upper wing where the alignment sockets for the lower wing pins are but they are very light and should be easy to fill if you are so inclined.

From a detail standpoint the control surfaces are all molded in the neutral position. The cockpit is pretty spartan, not that the real deal was all that complex. You get a floor, seat, joystick, seat support and a rear bulkhead. The instrument panel features raised instrument bezels with rudimentary dial detail inside them. There is some detail molded into one of the fuselage side walls and there is a very rudimentary pilot figure. The engine is pretty basic but should look reasonable painted up. There is a push rod spider for the front as well as a separate ignition ring. The ignition wiring is molded on the front of the cylinders but they are very light and some real wire would probably improve the appearance. The back side of the engine has an intake manifold, separate carborater, separate magnetos and accessory section. Left and right exhaust manifolds complete the engine. The cowling is in two pieces that fit around the engine. The instructions do include rigging instructions but I don't have a reference that I could use to tell how complete it is. There are marks on the wing and fuselage where to drill holes for the rigging but there is rigging from the upper cowl and I could not find any marks there. The cabane struts are molded integral to the upper cowl which should make assembly easier. The wheels are molded in halves and not weighted. There are four bombs and racks to mount under the lower wing and a drop tank for under the fuselage. Lets look at the parts.


The clear parts are rather thick and were reasonably clear but having been mixed in with the other parts left them a bit worse for wear, hopefully the scuffs will buff out.


The decals are old and yellowed although they were probably nice when new, not overly thick, in register and opaque with a flat finish. Even though they might bleach out when exposed to the sun for a few days I will make no attempt at using them. The sheet provides markings that would allow you to mark your plane as any of the ones in VB-5B based on the U.S. Ranger in 1934.


The instructions consists of a small booklet made from two legal sized pages printed on both sides and folded in half to create eight pages. The first page has history and specifications, the second page has a parts map, the next five pages have the assembly diagrams in twelve steps and the last page has painting and marking diagrams. Colors are called out in notes throughout the assembly steps and there are also black and white photos of both the completed model and prototype photos of things like the engine and landing gear. They are printed quite dark so are of limited use.

As I mentioned earlier the cockpit is pretty basic. Lone Star Models did a resin cockpit for it and it is shown below. You get a nice instrument panel, a seat with molded in seat belts (harnesses were not in use at this time) Left and right side walls with structure and other items molded in a new floor and front and rear bulkheads. Over the years I have seen some mixed quality with items from Lone Star but this set is one of the better ones with only a few defects and bubbles that need addressed. Lone Star sells only through their website.

The other major issue with the kits is decals. Fortunately Yellow wings did a set just for the BF2-C. Because of their limited use there are not a lot to chose from. This sheet has markings for two aircraft from the U.S.S. Ranger from 1935. The marking instructions are quite complete including a paint chart of recommended colors with FS numbers and references to Tamiya paints. The decals are printed by Microscale which means quality and these look the part being in register and opaque. The two smaller sheets were supplied but not sure of the purpose as I see no notation anywhere in the instructions referring to them.

While this kit has been around a while it still builds into a nice looking accurate model and until such time as a newer tool is released, it's the only game in town in this scale. The kit itself is quite simple and though I suspect due to it's age there might be some fit issues, other than the rigging it should be build able by modelers at most experience levels.


Curtiss BF2C-1

Here’s my 1/72 scale Special Hobby Curtiss BF2C-1, No. 5 for 2021. This aircraft was a development of the F11C-1 Goshawk with a more powerful engine, a metal-framed wing, and Grumman-style retractable landing gear. Interestingly, they made only 28 F11C Goshawks, and made only 28 BF2C-1s. Each equipped only one squadron, and the BF2C had a design flaw: Turns out the engine at cruise speed started a harmonic vibration in the metal-framed wing which started to disassemble itself. These aircraft lasted only a few months in the fleet before grounding. Later-built versions had a redesigned wing and were sold to foreign air arms such as China.

The kit is typically Special Hobby: good detail, nice resin engine and exhaust, and photoetched details. But assembly was difficult due to poor fit and instructions. But it’s done and fills another spot in my Navy fighter series.

lUjVHvK7bHDYznQadm4a-dvUdmKJUES5GlJn8uRzSQiEklL4Qad5Qyxq0a228U30qvbT68i3xaCFJLanMax3-A1h7t8K4Vw__&Key-Pair-Id=APKAJS72YROXJYGYDADA" />

ww2dbase The BF2C Goshawk (Model 67) carrier fighters were introduced into United States Navy service in Oct 1934 for use aboard USS Ranger. Their service aboard Ranger would only last a number of months as it was observed that their landing gears were not up to par, but generally the US Navy felt that the 27 purchased contributed to the development of the American aircraft carrier force.

ww2dbase Curtiss-Wright also built 137 additional examples for export. Designated Hawk III (Model 68) and Hawk IV (Model 79), the export variants were sold to China (102 aircraft), Thailand (24 aircraft also purchased license to build 50 examples, which was done between 1937 and 1939), Argentina (11 aircraft), and Turkey (1 aircraft). In Chinese service, Hawk III fighters saw combat against the generally superior Japanese aircraft in the mid- and late-1930s with relative success, and remained in service even after the introduction of modern Soviet and American fighters.

ww2dbase Източник: Уикипедия

Last Major Revision: Oct 2012

BF2C-1

МашиниOne Wright R-1820-04 Cyclone air-cooled radial engine rated at 770hp
Въоръжение2x7.62mm Browning machine guns, 1x215kg bomb under fuselage or 2x53kg bombs under wings
Екипаж1
Продължителност9.60 m
Дължина7.17 m
Височина3.03 m
Wing Area24.34 m²
Weight, Empty1,509 kg
Weight, Maximum2,065 kg
Speed, Maximum362 km/h
Speed, Cruising253 km/h
Сервизен таван8,230 m
Range, Normal1,167 km

Хареса ли ви тази статия или тази статия ви е била полезна? Ако е така, моля, помислете дали да ни подкрепите в Patreon. Дори 1 долар на месец ще измине дълъг път! Благодаря ти.


Category:Curtiss BF2C Goshawk

Преди две години създадохме това поле за съобщения на нашата начална страница, молейки за вашата помощ, за да поддържаме този сайт работещ. През това време много от вас щедро дариха за нашия акаунт в PayPal и ние сме безкрайно благодарни. С ваша помощ успяхме да направим необходимите надстройки на нашия сървър, за да поддържаме сайта да работи по -гладко от всякога!

Оскъдните приходи от реклами, генерирани от този сайт, не са достатъчни за покриване на годишните разходи за стартиране на сървъра и ние, които го управляваме, никога не сме правили пари от него.

В опит да продължим да обслужваме нуждите на авиационните ентусиасти по целия свят, ние продължаваме да искаме дарения, за да поддържаме този сайт работещ. Ако все още се наслаждавате на този уебсайт и бихте искали да ни помогнете да продължим да бъдем НАЙ -ДОБРИЯТ сайт в Интернет за вашите нужди от екранна снимка на авиацията, моля, помислете за дарение.

The Curtiss BF2C Goshawk (Model 67) was a United States 1930s naval biplane aircraft that saw limited success and was part of a long line of Hawk Series airplanes made by the Curtiss Aeroplane and Motor Company for the American military, and for export as the Model 68 Hawk III.

This page contains all films, TV series, and video games that feature the Curtiss BF2C Goshawk.


Wings of Gold: U. S. Navy Carrier Aircraft 1935-1941

Curtiss BF2C Goshawks (US Navy Photo)

As the United States Navy built up its Carrier Force in the mid to late 1930s it continued to develop aircraft specifically designed to operate from aircraft carriers. It continued its development of fighter, dive bomber and torpedo bomber aircraft. In 1935 the Navy was operating the Grumman FF-1 biplane fighter which it had began using in 1933 and the Curtiss F11C and BF2C Goshawk. The Curtiss aircraft were built in fighter and bomber variants and while initial aircraft had an open cockpit and fixed landing gear later aircraft had an enclosed cockpit and retractable landing gear. They had top speed of 157 miles an hour and due to limited success and were retired from service by 1939. The Goshawk was operated against the Japanese by Nationalist China and also served in a number of air forces including Thailand where they were used against the French and Japanese.

Grumman FF-1 (US Navy Photo)

The Grumman FF-1 was a two-seater that had a enclosed cockpit with retractable landing gear and a top speed of 201 miles an hour. The FF-1 was faster than any naval aircraft of its era, a follow-on variant designated the SF-1 followed and 120 aircraft were built. Most of the operational aircraft served aboard the USS Lexington CV-2 in a fighter and scouting role. The FF-1 and SF-1 were withdrawn from first line service and placed with the reserve as well as being used in aviation training commands. The aircraft was manufactured under license by the Canadian Car and Foundry Company and served in the Canadian Air Force until 1942 as the Goblin and 40 of the Canadian aircraft were used by the Spanish Republican forces in the Spanish Civil War.

Grumman F2F-1 (US Navy Photo)

The FF-1/SF-1 was followed by the Grumman F2F a single-seat model with improved speed and maneuverability over is predecessors. 54 F2F’s were ordered in 1934 with the production models being delivered between April and August 1935. The aircraft were armed with 2 .30 machine guns mounted above the cowl and had a top speed of 231 miles an hour and maximum range of 985 miles. The aircraft would remain in service until they were replaced in 1939 with the Grumman F3F. However they remained in service as utility and training aircraft until retired from service toward the end of 1940.

Grumman F3F (US Navy Photo)

The Grumman F3F followed the F2F with 157 production models. It was more aerodynamic and had a more powerful engine that the F2F which enabled it to achieve a top speed of 264 miles an hour. It was operated by seven Navy and Marine Corps Squadrons and entered service in 1936 and would serve aboard carriers until replaced in late 1941. It continued with 117 aircraft being stationed at naval air stations and used for training until 1943.

F2A Brewster Buffalo (U.S. Navy Photo)

The first monoplane fighter developed and placed in service by the Navy was the F2A Brewster Buffalo. The Buffalo served with Navy and Marine Corps squadrons and was purchased by Great Britain for service in the Royal Australian and Royal New Zealand Air Forces which received 202 Buffalos. They would also serve with the Royal Navy. The Royal Netherlands Air Force received 144 most of which served in the East Indies. The final nation to receive the Buffalo was Finland which received 44 aircraft. Buffalo was underpowered and the addition of armor and added fuel capacity further diminished the speed and performance of the aircraft. The Navy placed its Buffalo’s in advanced training squadrons in early 1942 and one of the two Marine Corps squadrons (VMF-221) operated it at the Battle of Midway where they endured fearful losses at the hands of Japanese Zero fighters.

Brewster Buffalo 239s of the Finnish Air Force

Despite the lack of success in U. S. service the Buffalo performed in a heroic manner for the Finns destroying over 500 Soviet and German aircraft and producing 36 Buffalo Aces. The highest scorer was Captain Hans W. Wind with 39 of 75 victories flying a Buffalo. British Commonwealth and Dutch aircraft did not fare as well as the Finns as the tropical climate degraded the aircraft considerably.

Martin T4M over Lexington or Saratoga (US Navy Photo)

The Navy also developed aircraft for bombing missions as well as that could launch aerial torpedoes. The first aircraft built were dual purpose in that they could be used in level bombing and torpedo missions. In 1935 the primary aircraft of this type was the Martin T4M which had entered service in 1928 and replaced the Douglas DT and Martin T4M aircraft. The T4M was a biplane with a crew of three that had a maximum speed of 114 miles an hour (I have driven much fast than this on the German Autobahn but I digress) and it could carry a torpedo or bombs. 155 were purchased by the Navy and the Marine Corps between 1928 and 1931. They were operated from the Lexington and Saratoga until 1938 as no replacement aircraft offered enough improvements for the Navy to purchase and were instrumental in the development and demonstration of the capabilities of naval air power. They were finally replaced by the Douglas TBD Devastator.

TBD Devastator (US Navy Photo)

The TBD which first flew in 1935 entered service in 1937 and at the time was possibly the most modern naval aircraft in the world and was a revolutionary aircraft. It was the first monoplane widely used on carriers and was first all-metal naval aircraft. It was the first naval aircraft with a totally enclosed cockpit, the first with hydraulic powered folding wings. The TBD had crew of three and had a maximum speed of 206 miles an hour and carried a torpedo or up to 1500 pounds of bombs (3 x 500) or a 1000 pound bomb. 129 were built and served in all pre-war torpedo bombing squadrons based aboard the Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown, Enterprise и Стършел with a limited number embarked aboard Оса. The Devastator saw extensive service prior to the war which pushed many airframes to the end of their useful service life and by 1940 only about 100 were operational. They were still in service in 1942 as their replacement the TBF Avenger was not ready for service. They performed adequately against minor opposition at Coral Sea and in strikes against the Marshalls but the squadrons embarked on Йорктаун (VT3), Предприятие (VT-6) and Стършел (VT-8) were annihilated at Midway with only 6 of 41 surviving their uncoordinated attacks against the Japanese Carrier Strike Force. They were too slow, had poor maneuverability, insufficient armor and defensive armament. Only a few were able to launch their torpedoes as the Japanese Combat Air Patrol tore through them. Their sacrifice was not in vain as the Dive Bombers arrived facing no opposition and sank three of the four Japanese carriers getting the fourth later in the day. After Midway the remaining aircraft were withdrawn from active service in the Pacific. The Рейнджър’s VT-4 operated them until September 1942and Wasp’s VT-7 operated them in the Atlantic until she was transferred to the Pacific in July 1942. By 1944 all remaining aircraft had been scrapped.

Vought SBU Corsair

In the mid 1930s the Navy began to develop Scout and Dive Bombers for use in carrier scouting (VS) and bombing (VT) squadrons. The first of these aircraft types were biplanes. The Grumman SF-1 was used in a scouting and bombing role and was joined by the Vought SBU Corsair in 1935 and by 1937 both were being replaced by the Curtiss SBC Helldiver, a biplane with a 234 mile an hour maximum speed, retractable landing gear, enclosed cockpit which could carry a 1000 bomb.

Curtis SBC Helldiver

However the era of the biplane was drawing to a close and the Helldiver would be relegated to training squadrons based in Florida. Although they had a brief service career they were instrumental in develop dive bombing tactics at which the U.S. Navy excelled and which were copied by the German Luftwaffe with the Junkers JU-87 Stuka and the Japanese with the Aichi 99 Val naval dive bomber. 50 aircraft were transferred to the French and served aboard the carrier Bearn but due to the French surrender in June of 1940 saw no action and spent the war rotting in Martinique.

Vought SB2U Vindicator

The Helldiver’s were joined by the first monoplane dive bomber in U.S. service the Vought SBU2 Vindicator in 1937. The Vindicator was used by the Navy and the Marine Corps serving aboard the Lexington, Saratoga, Ranger и Оса. They would remain in service until September 1942. The Marine aircraft equipped two squadrons VMSB 131 and VMSB-241, VMSB 241 suffered heavy casualties at Midway as the aircraft were underpowered and were limited to glide bombing missions. After they were taken out of the operational squadrons the Vindicator served as a training aircraft until retired in 1945. A French Naval Air Squadron was equipped with the Vindicator but they served ashore against the German invasion. Most were lost to enemy action. The Douglas SBD Dauntless was introduced in 1940 and 1941 but I will cover that aircraft in the World War II aircraft article that will follow this in a week or two.

These aircraft helped pave the way to aircraft that would be the mainstays of the Navy in the Second World War, aircraft with names such as Dauntless, Helldiver, Avenger, Hellcat and Corsair. Naval aviation earned its “wings of gold” in these early years wings that continue to shine in the 21 st Century.


Curtiss Model 68 Hawk III

The Hawk III that flew over the skies of Shanghai was an export model of the Curtiss BF2C-1 Goshawk, one of many aircraft in the Curtiss ‘Hawk’ series. The Goshawk was designed for a combined fighter/bomber role, hence the ‘BF’ designation (for Bomber-Fighter). The design was the last Curtiss fighter to be accepted for service by the US Navy. The version exported to the ROCAF was officially the Model 68, but in service in China it was more commonly known as the Hawk III.

An evolution of previous designs, the Hawk III was a biplane with retractable landing gear (hand-cranked from the cockpit), powered by a 770hp Wright R-1820 engine. Armament consisted of a pair of .30cal machine guns and a total of 500lb of bombs.

The Hawk III served as a multi-purpose aircraft in Nationalist Chinese Air Force, acting as both a bomber and the primary ROCAF fighter during the initial phase of the Sino-Japanese War in 1937. It was flown by some of the most famous Chinese aces of the war such as Kao Chi-hang and John Wong. It bore the brunt of Japanese attacks on Shanghai and Nanking in the first few months of fighting, but the Hawk force was badly worn down during these aerial battles.

The Hawk III was gradually replaced by Soviet fighter types as the pre-war ROCAF was ground down, and Russian-built I-15 and I-16 types were imported to rebuild it.


Special Hobby 1/72 Curtiss BF2C-1 Hawk (2011)

Feb 20, 2013 #1 2013-02-20T23:08

Relatively new from Special Hobby is a range of early Curtiss Hawk kits and I was chuffed to get one, to compliment one of their early USN Grummans.The detail consists of very fine engraving and, as you’d expect, the plastic was free of flash and ejector pin marks, suggesting that someone, somewhere, employs a good QC.Alongside the plastic, there are nice resin pieces for the engine, exhaust and a couple of intakes and another ‘useful’ sheet of photoetch, with some rather tiny details included.The two transparencies are nice and clear and the decal sheet was well printed, with an additional sheet correcting some errors with the main sheet. Again…QC was on the ball.





Feb 20, 2013 #2 2013-02-20T23:13

Now, for all my earlier praise and expectation of a trouble-free build, I was soon pulled up sharply, once I tried to fit the cockpit assembly to the fuselage side. The seat, suitably embellished with photoetched belts and side braces, was too wide by a significant margin!

Whilst this was easy enough to fix, attaching the rear bulkhead separately and cutting away some of the internal bodywork, I got to wondering if the manufacturers ever build their kits before sending them out to us lucky modellers.

Ah well…
The instrument panel uses one of those pieces of film for the dials, which, in spite of me painting the background white, promptly disappeared once in place. Never mind…the panel itself is very nice and is suitably complimented by the ‘etched pedal assembly

Feb 20, 2013 #3 2013-02-20T23:16

Following my simple modification, the fuselage halves went together and I was a Happy Bunny once again.
So happy, in fact, I went and scored the tail control surfaces, to create some animation.

At this point, I added the photoetch control links, some of which were miniscule and promptly forgot to take a nice photo for you all. Съжалявам. This was partly down to me rushing on to play with the engine and exhaust pieces, which are truly gorgeous bits of resin, just begging for washes and dry-brushing. For those of you with your own kit to build, take care in placing the engine centrally to the front of the fuselage and make sure you match your placement of the pipes to the diagram in the instruction sheet.

Feb 20, 2013 #4 2013-02-20T23:17

I added the lower wings next and, whilst pleased with the Wallace & Gromit look of the aircraft, I bit the bullet and moved on to make it a biplane.
The struts are quite fine and care was needed to clean off the sprue attachment points. No pins or locating holes were present, although there were small markings on the wings, showing me where, exactly, to place the struts. Was wasn’t clear was the exact angle to slant the struts, when viewed from the front.
I decided to start with the cabanes, attached to the upper wing and angled inwards. Using trial and error and my favourite superglue gel, I was able to get them exactly right, before setting everything solid with some Zipkicker accelerator.
Next, I added the main struts to the lower wings, with them canted slightly outwards. Adding the upper wing to its proper position, forced the main struts outwards and, when everything was level, more Zipkicker set everything solid.
(Be careful placing the struts, as they do have different tops and bottoms).
Call it luck or good management, the tops of the struts actually matched the location points marked on the underside of the upper wing. Marvellous!

I’m no stranger to biplanes and so was able to cope well enough. That said, surely a simple head-on diagram would’ve been useful, perhaps with some angles attached?

Anyways, onwards and upwards and I spent half an hour looking for a piece that didn’t exist. The instructions indicate a conical lamp, to fit under the port wing. However, only the lens is supplied, so I ended up scratching the missing piece from sprue, for the lens to sit on.

Feb 20, 2013 #5 2013-02-20T23:20

The rest of the build was a joy to experience, (I’m easily pleased) and, soon enough, I got to slap paint about.
Interwar USN aircraft tended to be quite colourful and this example was no exception. Although each of the 4 decal options are for aircraft of VB-5B, assigned to the USS Ranger, each has its own colour ahead of the light green tail, all set off against aluminium. I opted for BF2C-1, Bu.no. 9587, pilot Commander JD Barner, First Section of VB-5B, USS Ranger, 1935.
(JD Barner was promoted to USN Captain and in 1944, he commanded the USS Shangri-La).

Paints used were all Humbrol enamels, with the aluminium being Humbrol Metalcote Aluminium. Yellow was H154, red was H19 and the green was H2. A coat of Klear sealed it all in and allowed me to handle the silver-painted model without mess and prepared the surfaces for decaling.

Before decaling, I took another deep breath and rigged up, using a combination of Aeroclub rigging thread, superglue gel and Zipkicker. The Hawk has double-rigging and, as you can see, I require more practice. That said, the wires are definitely more in parallel than the photos imply.

The decals took a little care to apply, as they were very thin and relatively easy to stretch and crease, but colours were good, they were in register and I’ve now got a BF2C-1 Hawk on my shelf.
This kit has a few niggles and, if I’m honest, some minor challenges in the building department. As a consequence, I wouldn’t recommend it to an absolute beginner, but I would recommend it to everyone else.


Curtiss BF2C - History

Hasegawa’s “Golden Age” 1/32 kits – the F4B-4, P-12E, P-26A and BF2C-1 – stand the test of time. They are outline accurate with surface detail that is far more representative of the real thing than what would be the case had they been designed and released in the past 20 years. The one thing they all lacked was good decals, a problem that Yellow Wings Decals solved, with great sheets for each. The last one they did was for the BF2C-1, which allowed me to finish a model that had sat in the box half completed. waiting for the new decals.

The Hawk series exemplifies Curtiss’ design philosophy, and explains why they aren’t building airplanes any more. The wings and tail and essential fuselage frame structure of the BF2C-1. produced in 1935 as the last of the Hawks, was the exact same as the P-1 Hawk of 1925 (other than Curtiss made the mistake of making these wings with a metal structure rather than the traditional wood, and the metal structure had a harmonic frequency that matched that of the R-985 engine at cruise – the airplane felt like it was shaking itself to death, which it was). Even the adoption of Grumman’s gear retraction system didn’t improve things enough to keep up. The name “Helldiver” was a generic PR application to all Curtiss’ dive bomber designs from the F8C to the SB2C.

Curtiss’ philosophy of minimum-risk incremental, evolutionary changes worked in the 1920s and early 1930s, but once the revolution in aircraft design came in 1934, even such a good airframe as the P-36 – one of the best of those revolutionary airframes of 1934 – couldn’t keep up with the changes, when added incrementally, producing the second rate P-40, while Curtiss’ attempts at more meaningful development (the P-46) suffered from the inability to completely throw away what had gone before. Had the P-36 had an engine as good as the airframe, as did the Spitfire and Hurricane, things might have been different. But the Curtiss-Wright Corporation – the biggest aviation company in America – didn’t want their airplane designs using engines that didn’t come from their Wright engine company, or from fellow monopoly/trust United Aircraft’s Pratt and Whitney. When they finally used GM’s Allison (a license design of the Hispano Suiza 12Y series), they were two years behind the times. Corporations always choose the known over the new, since they can’t be sure the new will sell (which is why rock ‘n’ roll has been around 40 years past its obsolescence, but I digress).

Mike West has made a resin cockpit for this now, which would obviate the need to put a pilot in the cockpit to hide what isn’t there, as I did here. he’s also coming out with a resin conversion of this kit to the earlier F11C-2/BFC-2, which I definitely want to get hold of.


Гледай видеото: Freedom Models 148 Curtiss Hawk III - Inbox Review (Август 2022).